17 заметок с тегом

ремонт

Как разрезать файл BOIS на примере ноутбука DNS (Clevo W350ET)

Всем привет.

При ремонте одного ноутбука, столкнулся с проблемой, одна из микросхем памяти, оказалась битой. Сам девайс включается, но изображение на экране отсутствует. Ноутбук DNS с материнской платой W350ETQ. После проверки всех напряжений, которые оказались в норме, дошло дело до прошивки микросхем памяти, которых к тому же оказалось аж 2 шт. Одна микросхема, это сам BIOS, вторая микросхема — это память мультиконтроллера. Документацию по ноутбукам Clevo можно найти по ссылке. Там, собственно, имеются и схемы, и пользовательские мануалы и файлы BIOS. И всё бы ничего вроде, качаем файл, запихиваем в микросхемы. Но не тут-то было. Сам файл прошивки в архиве представляет собой один общий файл, на обе микросхемы, соответственно в таком виде, он не подходит для прямой прошивки программатором.

После некоторого поиска на форумах, столкнулся с ГЛАВНОЙ по моему мнению проблемой форумов в российском сегменте интернета — это полное нежелание пользователей делиться знаниями. Это главное отличие российских форумов от зарубежных. Об этом сказано уже много, многие с этим не согласятся, но это увы ФАКТ. Если вы задали не понятный вам вопрос, то вам нахамят, скажут «не умеешь — не лезь», скажут, что вопрос идиотский и не стоит даже его обсуждать и в результате внятного ответа вы не добьетесь. Особенно заметно это на форумах по 1С, кому интересно, почитайте :) Ну да ладно.

Столкнулся и я с проблемой, что BIOS надо разрезать, умельцы с форумов отправляют обращаться к теории, огульно кидают «надо делить файлы», сравнивать файлы со старыми прошивками или вообще предлагают отрастить руки и купить другой программатор.

В результате, НИГДЕ не удалось найти конкретной информации по вполне конкретной модели, при том, что БИОСы могут быть разными и делить файлы надо по-разному. А в моём случае даже не с чем сравнивать т. к. микросхема мультиконтроллера вышла из строя и снять дамп, увы, не представляется возможным.

Ну да ладно, после небольшого отступления, приступим к делу.

И так, на руках плата W350ETQ, у неё имеются 2 микросхемы BIOS. Первая — 2 Мб (U29), сам BIOS. Вторая — 4 Мб (U30) память мультиконтроллера. С репозитория, ссылку на который я давал выше, я скачал архив W3xET_B0222.zip. Распаковываем архив и смотрим его содержимое.

Содержимое архива

В архиве представлены файлы для прошивки ноутбука путём запуска программы из DOS. Т. к. ноутбук не включается, прошить его данным способом не получится.

Открываем файл FLASH.BAT и смотрим его содержимое. Приведу лишь часть файла:

@echo off

@set BIOS.ROM=W370ET.bin
@if exist MSDM.BIN del MSDM.BIN

Как видим, из кода, для прошивки используется файл W370ET.bin, данный файл прошивается в микросхему 4 Мб (U30), память рядом с мультиконтроллером.

Для примера, я слил старый дамп микросхемы BIOS (та, которая ещё рабочая). Обратим внимание на начало и конец файла.

Начало файла дампа BIOS'a Конец файла дампа BIOS'a

В архиве, так же имеется файл flashme.bat, открываем его и смотрим код:

fpt -f W370ET.ALL -L 0x200000 -y 
Call flash.bat
fpt /closemnf < yes.txt
Afudos /S /SHUTDOWN

В первой же строке видим важную для нас информацию. Для прошивки используется файл W370ET.ALL, но сам файл весит 6 Мб, что очень много, но 6 Мб — это суммарный размер прошивок наших микросхем.
Так же, можно заметить упоминание адреса «0x200000». Это размер записываемых данных. Откроем файл W370ET.ALL и обратим внимание на начало файла. Начало данного файла полностью совпадает с началом дампа биоса.

Теперь, перейдём по адресу 0x200000, адрес указан в шестнадцатеричной системе, в десятичной это будет равно 2 Мб (2097152 байт). Через задание блока указываем размер от 0 до 2097152.

Выделенный блок и будет нашей прошивкой в микросхему 2 Мб. Данный блок можно скопировать и сохранить в новый файл. Либо отрезать оставшиеся 4 Мб, оставив начальные 2 Мб, а затем сохранить файл с другим именем.

Дальше, обратим внимание на блок, идущий следом за первыми 2 Мб (2097152 байт).

Последующие 4 Мб — это прошивка для второй микросхемы, обозначенной, как U30. Данная часть аналогична файлу W370ET.bin.

Для примера, я взял файл W370ET.ALL, кстати, из расширения файла логично предположить, что он содержит все (ALL) прошивки, и «отрезал» от него первые 2 Мб, и сохранил данный файл с именем W370ET_.bin. Затем, через инструмент сравнения сравнил полученный файл с файлом W370ET.bin. В результате, данные файлы полностью идентичны.

Надеюсь, что данная статья поможет вам разобраться в практической части вопроса работы прошивками BIOS для некоторых моделей ноутбуков.

Важное примечание, части прошивок BIOS’ов могут идти в разном порядке. В данном случае порядок был 2/4 Мб, а может быть 4/2. Для проверки, желательно иметь хотя бы 1 дамп из микросхемы с самого ноутбука.

ВАЖНО. На данных моделях прошивать надо обе микросхемы разом, разные версии прошивок микросхем могут быть не совместимы между собой.

 Нет комментариев    296   1 мес   BIOS   инструкция   ноутбук   ремонт

Прошивка BIOS Asus H61M-K через программатор

Всем привет.

На днях столкнулся с интересной проблемой, впервые в своей практике.
Возникла необходимость переустановки операционной системы на одном из системников на работе. Как обычно снял системник и забрал к себе. При подключении, сразу насторожило, что на достаточно свежей материнке слетело время в BIOS и все настройки. Ну думаю ладно, бывает. Всегда в запасе есть новые батарейки. Заменил батарейку, включаю, захожу в BIOS, но при попытке войти в расширенный режим настройки (Advanced Mode «F7»), появлялся курсор и через некоторое время всё зависало. Зайти в другие разделы через быстрый доступ тоже не получалось, соответственно прошить BIOS через оболочку не представлялось возможным.

Благо, на данной материнской плате микросхема BIOS не припаяна, а вставлена в специальную площадку и при необходимости может быть легко извлечена.

Ну собственно никаких проблем, вытащил микросхему. Её оказалась память Winbond 25Q64FV. Благо, у меня имеется программатор, некогда заказанный из Китая, которым я уже пару раз восстанавливал BIOS на ноутбуках и пр.

Программатор

Установил микросхему в разъём программатора и с помощью утилиты считал оригинальное содержимое микросхемы.

И вроде бы всё просто, качаем с официального сайта новый BIOS посвежее, не битый. Но, как всегда, есть одно НО. На сайте к материнским платам ASUS файлы BIOS идут в формате *.CAP, при этом, сам файл несколько больше.

После недолгих поисков, было выяснено, что файл по всей видимости, содержит дополнительный bootloader и для превращения файла *.CAP в формат *.BIN, подходящий для прошивки программатором, достаточно удалить первые 2 Кб файла формата *.CAP и сохранить с расширением *.BIN.

Собственно, так я и сделал, правда через обычный Notepad++. Но это не совсем удобно, на форуме rom.by на 10 странице есть программа CAP to BIN от пользователя с ником PaScaL01. Приложу её тут. Программа автоматически отрезает 2 Кб в файле BIOS и сохраняет в формате *.BIN.

Прошиваем

Берём готовый файл нужного формата, стираем всё из памяти микросхемы и прошиваем новым BIOS’ом. В результате получился обновлённый BIOS, время перестало сбиваться и всё отлично работает.

Надеюсь, кому-нибудь пригодиться данный опыт.

P.S. Так же программатор можно собрать самому, но простейшая схема рассчитана на работу через LPT и если вы часто имеете дело с компьютерами, то рекомендую приобрести USB программатор, тем более цена копеечная.

 Нет комментариев    1040   7 мес   Asus H61M-K   BIOS   прошивка   ремонт

Установка LED подсветки на монитор Samsung SyncMaster 943n

Введение

Всем привет.

И так, когда-то очень-очень давно, я покупал пару мониторов Samsung SyncMaster 943n. Мониторы мне эти очень нравились. Хорошее качество, приятная картинка, диагональ 19 дюймов (да-да, когда то это было достаточно круто). Но со временем, у них начали садиться лампы. Один из мониторов я благополучно продал, а другой остался у меня. В какой-то момент я заменил в нём лампы, но все, же около года назад, монитор стал выключать подсветку, сразу после включения.

Конечно, к тому времени необходимости в нём уже особой не было, в работе были уже мониторы 22 дюйма, а старичок остался на память. После года ожидания (всё никак не доходили руки починить), я всё же взялся за старый монитор т. к. мне потребовался какой-нибудь монитор, чтобы отправить его на ПМЖ в сад для родителей.

Так как менять лампы не целесообразно, в мониторе их аж 4, по 2 сверху и снизу, я решил поставить LED подсветку. Так сказать стильно, модно, современно. Да и по цене выходит даже дешевле.

Выбор пал вот на такой драйвер (GYD-9E) с двумя светодиодными планками.

Драйвер подсветки GYD-9E Драйвер подсветки GYD-9E

Замена ламп

И так, приступим. Для начала, необходимо выполнить самую кропотливую, как я считаю работу — разобрать экран монитора и заменить старые лампы новыми светодиодными планками.

Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n Разбираем монитор Samsung SyncMaster 943n

Далее, после полной разборки монитора, снимаем короба с лампами со стекла. Как видно по фото, у меня лампы вышли из строя из-за оплавления контактов.

Лампа обгорела, и контакты вышли из строя Лампа обгорела, и контакты вышли из строя Лампа обгорела, и контакты вышли из строя

Теперь, вынимаем старые лампы и очищаем металлические короба от мусора, остатков ламп и пр. Желательно немного обезжирить поверхность крепления диодных линеек. Я для этого использую изопропиловый спирт.

Очищаем короба

Далее потребуется подогнать размер линеек под короба. Увы, но подогнать именно ровно по длине не выйдет, т. к. диоды с линеек надо отрезать по 3 шт. Таким образом, примеряем линейки так, чтобы поместилось максимальное количество диодов, но при этом, отрезая от линейки их по 3 шт. Я отрезал по 6 диодов от каждой линейки, у меня вышло вот так.

Ну, а дальше всё обратном порядке. Собираем экран строго в обратной последовательности, внимательно все, проверяя на каждом этапе сборки, защёлкивая все клипсы и крепления, чтобы в дальнейшем не пришлось разбирать всё снова.

Установка драйвера

Ну вот, с экраном разобрались. Теперь займёмся платой монитора и драйвером управления.
Так как блок инвертора на плате нам больше не требуется, я частично демонтировал детали схемы инвертора, тем самым отключив сам инвертор и положив несколько деталей в закрома.

Плата без инвертора

Как видно по фотографии, я снял трансформатор инвертора, выходные ёмкости, предохранитель и прочий мелкий обвес. Тут ничего сложного. Кому ничего этого не требуется, могут просто снять в данной цепи предохранитель и всё.

Теперь переходим к самому интересному — установке драйвера подсветки. При установке драйвера подсветки, основной особенностью работы самого драйвера является регулировка яркости нашей будущей подсветки. Есть несколько нюансов с инвертирование управления и пр. Расскажу несколько подробнее.

Канал регулировки драйвера подсветки можно подключить к одной из 2-х шин на блоке монитора: A-Dim или B-Dim. Отличие сигналов состоит в том, что первый используется для аналоговой регулировки яркости. Сигнал A-Dim формируется микропроцессором монитора и изменяет величину напряжения постоянного тока. Увеличение сигнала A-Dim приводит к увеличению напряжения обратной связи и наоборот. Правда при регулировке яркости с панели управления монитора, значение изменяется только в пределах от 1 до 10 единиц.

Если же вам регулировка по каналу A-Dim покажется недостаточно удобной, то вы можете воспользоваться каналом B-Dim, но тогда вам придётся модифицировать схему драйвера, т. к. при подключении к каналу B-Dim вы получите инвертированное управление. Т. е. при увеличении яркости в меню, подсветка будет становиться тусклее, а при уменьшении яркости — ярче. Если вам это не важно, или подсветка и так вас устраивает, то подключайте к шине A-Dim и не парьтесь. Я поступил именно так. Если изучить вопрос более детально, я рекомендую вам вот эту статью. Всё очень понятно и доходчиво написано, а так же имеются схемы модификации драйвера.

Осталось разобрать, что и куда подключать. У нас имеются следующие провода на драйвере:

1. VIN  — плюс питания DC 10-24V (красный провод)

  1. ENA — отключение/включение подсветки 0 — 3,3V (желтый провод)
  2. DIM — регулировка яркости светодиодов 0,8 — 2,5V (желтый провод)
  3. GND — минус питания (черный провод)

Осталось определиться, куда припаять их на плате монитора.
Тут тоже всё достаточно просто. Внимательно смотрим на плату, там всё подписано. Таким образом, моя схема подключения драйвера выглядит вот так:

1. VIN  — 2 контакт разъёма монитора.

  1. ENA — 8 контакт разъёма монитора.
  2. DIM — 7 контакт разъёма монитора.
  3. GND — 3 контакт разъёма монитора.

Собираем, проверяем. Всё работает.

Подсветка работает

Даже на полной яркости работа подсветки меня устраивает. Но работа по такому типу подключения накладывает ограничения, о которых я писал выше, при регулировке яркости, сила подсветки меняется только на первых 10 делениях. Т. е. в меню вся шкала составляет от 0 до 100, яркость изменяется только на этапе от 0 до 10, на этапе от 11 до 100 уже ничего не меняется, яркость находится в максимальном значении. Более понятно я думаю, станет, если вы сами поэкспериментируете и решите для себя, как вам больше подходит. Меня же устроил и такой вариант.

Ремонт электронной книги Digma s683G

Не так давно, отправившись в отпуск, мы взяли с собой электронные книжки Digma s683G. У меня и у жены одинаковые книги, в принципе они нас более чем устраивают.

И вот по своей криворукости, по случайности, я раздавил экран на своей книге. Долго расстраивался, ещё больше расстроился, когда увидел цену на новый экран с сенсором, как стоит в оригинале у книги.

Разобрав книгу, сразу проверил модель экрана, которая установлена с завода. Модель — ED060XCD, к сожалению, найти именно такой экран крайне проблематично.

Модель экрана ED060XCD

Поэтому, я начал искать аналоги и наткнулся на следующую модель — ED060XCD, может показаться, что это точно такой же экран, но НЕТ. Будьте внимательны, у экрана с Ali, всего 2 шлейфа, вместо 3-х. У данного экрана отсутствует сенсор. Экран с сенсором, стоит несколько дороже. Модель с сенсором — ED060XH7. Платить больше 2 т.р. я смысла не видел, проще было купить другую книгу на Авито в районе 3,5 т.р. А т. к. сенсор мне не особо необходим, я решил заказать экран без сенсора.

Новый экран для книги

Новый экран пришёл достаточно быстро. Как и ожидалось, данный экран без сенсора. Упаковано всё было достаточно хорошо.

Дальше дело было за малым, разобрать книгу и заменить старый экран на новый. В общем, отщёлкиваем заднюю крышку (держится она только на защёлках). Отщёлкивать защёлки лучше начинать сверху.
После того, как раскрыли книгу, убираем весь скотч, закрывающий шлейфы, отщелкиваем шлейфы и выкручиваем все болтики (включая шлейфы боковых кнопок).

Самое сложное — аккуратно отклеить АКБ от старого экрана, будьте осторожны, т. к. стекло экрана легко крошится. Вообще, решение, на мой взгляд, очень глупое, клеить АКБ в обратной стороне очень хрупкого экрана. Поэтому, после того, как я отклеил АКБ от старого экрана, я убрать с него весь 2-х сторонний скотч.

Теперь, отклеиваем старый экран и выбрасываем его, он нам больше не пригодится. На его место ставим новый экран. Я приклеил новый экран на старый скотч, хотя при желании, можно наклеить и новые полосы скотча.

Старый и новый экраны

Трещина на старом экране появилась при попытке отклеить АКБ. Так что, если решите менять АКБ, отклеивайте его крайне осторожно, чтобы вместе с ним не заменить и экран.

Далее, собираем всё в обратном порядке. Чтобы в дальнейшем избежать каких-либо проблем с АКБ (например, при его замене) я решил просто приклеить его скотчем. Благо вес у него минимальный и вряд ли, он будет болтаться.

Сборка книги в обратном порядке

Если кому-то вдруг пригодится, АКБ установлен в книге 306070PL 1500 мА на 3,7 В. Замена на Ali. Код 306070 обозначает размеры АКБ.

Ну и в финале, защёлкиваем крышку, включаем и проверяем. Особых отличий, кроме сенсора, у нового экрана нет. Небольшая полоса затемнения в подсветке, но она не мешает, т. к. расположена в зоне, где не бывает текста. А так в целом, очень неплохо.

Проверка книги

P.S. После установки нового экрана, к сожалению, стал глючить спящий режим. Если оставить книгу в спящем режиме минут на 5-10, то выйти из него она уже не может. Помогает только Reset. Как решить данную проблему, пока не выяснил.

ВАЖНО! Решением данной проблемы поделился в комментариях Андрей: От разбитого экрана отрезаем шлейф с микросхемой от сенсора и устанавливаем его в гнездо на плате. После этого книжка нормально выходит из спящего режима.

Я к большому сожалению свой старый экран к этому времени уже выбросил, так что проверить и сделать «как надо» у меня возможности уже нет. Спасибо за решение проблемы Андрею.

DIY или «Ремонт» батареи RAID контроллера

Всем привет.
Так как с некоторых пор я работаю на государственной службе, то проблема «слабого» финансирования в организации стоит крайне остро и порой случаются проблемы, которых, естественно никто не предвидел и на которые уж точно совершенно не предусмотрено финансирование.

Суть проблемы

Собственно, речь пойдёт о такой специфичной вещи, как АКБ для контроллера RAID массивов.
Имеется старенький сервер HP Proliant с установленным RAID контроллером. Сервер старый и естественно, никогда и ничего в нём не менялось, разве что пара жёстких дисков. После 10 лет использования АКБ приказала долго жить, контроллер стал ругаться и сервер стал жутко тормозить.

Как я уже писал выше, бюджет под такие специфичные вещи естественно не предусмотрен, а работать это, как обычно, должно было ещё вчера.

После продолжительных поисков в интернете, наткнулся на статью, в которой человек писал, что менял оригинальный аккумулятор на пак из четырёх аккумуляторов по 1.2 вольта.

Приступаем к операции

Ну что же, характеристики родного аккумулятора известны 4.8 вольта. Модель аккумулятора HP 381573-001. Цена подобной батареи начинается от 4 000 рублей. По характеристикам, нам вполне подойдут четыре последовательно собранных «пальчиковых» аккумулятора и контроллер заряда, который у нас на самом деле уже имеется.

Сам аккумулятор состоит из контроллера заряда (небольшая плата) и элемента питания. В моём случае, элемент питания уже раздулся и стал не способен держать даже минимальный заряд.

Сама батарея

Извлекаем из родного аккумулятора контроллер заряда.

Батарея в сборе Извлекаем контроллер заряда

У меня дома с давних пор валялся бокс под 4 батарейки, поэтому вместо покупки готового пака аккумулятора, я приобрёл отдельные 4 аккумулятора по 1.2 вольта.

Бокс для батареек Самые простые аккумуляторы

Теперь, припаиваем провода, идущие от бокса к контроллеру заряда, соблюдая полярность. На плате контроллера имеются обозначения контактов.

Припаиваем контроллер

После пайки, вставляем в бокс аккумуляторы, подключаем полученный аккумулятор к RAID контроллеру и наслаждаемся результатом. Я перед тем, как установить аккумуляторы произвёл несколько циклов заряда-разряда для стабилизации их ёмкости. Для этого использовал обычное зарядное устройство.

Так же, для удобства крепления полученной конструкции внутри корпуса сервера, контроллер, при мощи термоклея, я приклеил на корпус бокса. А сам бокс, закрепил в сервере при помощи 2-стороннего скотча 3M.

Готовый результат

Теперь контроллер работает без проблем. Дополнительным бонусом куча сэкономленных средств и лёгкость замены аккумуляторов в дальнейшем.

 1 комментарий    459   2018   381573-001   DIY   HP   RAID   Varta   ремонт
Ранее Ctrl + ↓